Os « tsingy de Bemaraha » são ao mesmo tempo a terra de chegada dos primeiros autóctones da ilha e formações geológicas que se movem ao longo do tempo e se intensificaram ao longo dos anos. Hoje deixaram para trás uma imutável floresta de pedras calcárias cuja extensão é tão espantosa que nos sentimos insignificantes. Venha comigo, vou levá-lo.

Junho em Madagascar, as chuvas já terminaram. É o momento tão esperado para partirmos, com o coração cheio de esperança. Queremos absolutamente ir aos tsingy de Bemaraha partindo de Antananarivo, passando por Morondava.

De Morondava, muito cedo pela manhã, partimos. Oito horas de expedição em 4x4 antes de chegar a Bekopaka, uma aldeia insuspeita no meio do nada, guardiã dos « tsingy », esses vastos depósitos calcários de origem marinha datando de duzentos milhões de anos.

Os solavancos das estradas de terra vermelha nos embalam ao longo da avenida dos baobás, ainda escondida em densos nevoeiros matinais, suas raízes no ar se revelam imperceptivelmente e são suficientes para alimentar ainda mais a curiosidade sobre essas árvores gigantes. As veremos melhor ao retornarmos dos tsingy quando percorrermos essa avenida para fotografar e imortalizar o magnífico pôr do sol que dá seu tom alaranjado aos baobás.

Atravessando as paisagens áridas da região de Menabe em uma mistura de terra, areia cinzenta e cascalhos brancos esmagados por carros, cruzamos no caminho homens em busca de pasto para seus zebus ou cabras. A maioria deles para ao nos ver e nos observa até que os ultrapassamos.

Quase no final de uma manhã de viagem, descobrimos a primeira aldeia no Centro-Oeste da região Menabe: Tsimafana. Avistamos dificilmente algumas casas em falafa, materiais de construção das casas nas aldeias preservadas das costas malgaxes obtidos das árvores circundantes e às vezes também de sua folhagem.

Surpreendente que um espaço tão pequeno seja tão ativo: grandes caminhões transportadores de mercadorias estacionam de um lado e outro da estrada, homens aparentemente acostumados ao forte calor do sol passeiam sem chapéu e caminham na areia abrasadora, descalços. Eles se movem sacos grandes de arroz desses caminhões e ainda outras mercadorias, aguardando o transporte público que os levará até Belo sobre Tsiribihina ou até mesmo Bekopaka.

Para nós, é o lugar de embarque para pegar a primeira balsa que pode acomodar nela cerca de quatro carros com seus passageiros dentro. Estamos a bordo, orgulhosos de ter feito um bom caminho e descobrir esse território fértil do rio Tsiribihina. Vemos ao longe arrozais alagados, que reconhecemos pelas pontas dos talos de arroz que aparecem na superfície.

Grupos impressionantes de pássaros marcam o percurso.

Chegamos a Belo sobre Tsiribihina e ficamos lá o tempo de um excelente almoço no restaurante gastronômico de Mad zebu, incrível encontrar uma mesa tão boa em um lugar tão remoto! Eles oferecem carne de zebu em todos os seus estados: filé, tartare, escalope. Afinal, não faltam zebus nessa região.

Percorremos todo o vilarejo de Belo sobre Tsiribihina e perdemos de vista pouco a pouco essas grandes casas de alvenaria que nos lembravam a civilização. A paisagem árida do Oeste nos alcança tão rapidamente.

Para chegar à entrada de Bekopaka, pegamos a segunda balsa no rio Manambolo. A beleza da paisagem é tão espantosa que seria capaz de nos reter por mais tempo nesse rio e parar o tempo. Altos penhascos abruptos nos cercam, essa descoberta embriagante, essas paisagens grandiosas e essa sensação tão particular de percorrer a imensidão valem por si só o desvio.

Uma noite em um ecolodge e estamos nos tsingy de Bemaraha…

Começamos a visita desse lugar cheio de mistério: o desafio é primeiro percorrer as trilhas em busca dos lêmures que habitam esse extraordinário desastre geológico, depois se esgueirar entre as raízes dos tsingy, para então subir pouco a pouco e atingir os topos que oferecem uma vista de tirar o fôlego onde tudo parece nos surpreender.

Em certos lugares dos tsingy, pachipódios e baobás estão presentes e às vezes chegam até a atingir a altura das pontas dos tsingy.

Em malgaxe, mi-tsingy é o verbo que significa « caminhar na ponta dos pés » para dizer « ir com cautela ». De fato, conseguimos acessar esse berço dos habitantes pré-históricos de Madagascar, mas é difícil se deslocar nas cavernas onde nossas lanternas foram excelentes aliadas para nos guiar nos recônditos dos cânions. Mas a decoração sublime dessa capela de pedra compensa amplamente nossos esforços.

Os tsingy nos desafiam por cerca de quatro horas cheias de emoção e fascinação. Como uma criança seguindo os rastros de seus pais, acompanhamos o guia às vezes tentando alcançá-lo, pois passamos a maior parte do tempo tirando fotos. Atingimos o topo após uma ponte suspensa a mais de cinquenta metros de altura. E eis que estamos diante do conjunto dos tsingy, objetivo alcançado, contemplamos com nostalgia todo o percurso que fizemos, concluindo a enormidade dos tsingy.

Olive Ramarozatovo

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