As margens da costa Este malgaxe, a alma de um povo inteiro

Imagine um povo ribeirinho. Estão inefavelmente ligados à sua terra, ainda que esta seja devastada pela fúria do vento e do oceano durante pelo menos um mês a cada ano.

Numa delicada e estreita faixa de terra, entre oceano e rio, existem aldeias que morrem e renascem, e um povo que se vai e volta, no tempo de deixar partir o ciclone que atinge durante os três primeiros meses do ano, deixando casas em destroços, coqueiros derrubados, vegetação em detrito quando os habitantes regressarem à sua terra. Mas mesmo assim, contra toda a expectativa, vão reconstruir tudo e retomar a sua vida quotidiana à volta da água durante o resto do ano.

É o caso das margens da costa Este de Madagascar. O canal dos Pangalanes, hoje reconhecido como um dos imprescindíveis da Grande Ilha pela sua natureza luxuriante, é notavelmente a terra de diferentes povos étnicos: os Betsimisaraka no Nordeste, uma etnia de cosmopolitas unificados numa única designação, plenamente integrados na cultura e modos de vida malgaxes; depois, os Antanala ou « tanala » na linguagem familiar, são os florestais do centro Este, « Antanala » significando « aqueles que vivem na floresta »; os Antambahoaka e os Antemoro que vivem um pouco mais a norte dos Antanala, nomeadamente entre Mananjary e Vohipeno. São reconhecidos por serem os guardiões do « Sorabe », o alfabeto árabe que outrora estava ao alcance apenas de algumas famílias abastadas e da família real. Saber escrever o sorabe era considerado um sinal de superioridade até ser substituído pelo alfabeto e pelo ensino português pouco antes de 1960, quando os Antemoro, desesperados pela guerra pela independência da grande ilha, decidiram recorrer aos missionários católicos para trazer um pouco de paz à aldeia, ensinando a todos sem exceção; Depois, há os « Antesaka » no extremo Sul que estão divididos em dois pequenos grupos étnicos, sendo os « Antefasy » ou « aqueles que vivem na areia », conhecidos por serem mais educados do que os outros e ocupando posições importantes na sociedade e até no país, e os Rabakara que são um povo muito nómada e favorecem a criação de gado bovino. Devido a esta grande diversidade étnica ao longo da costa Este, os encontros e contactos com os locais são muito enriquecedores.

Os ribeirinhos do canal dos Pangalanes são as gerações que sucederam aos homens que construíram este canal há mais de cem anos: é o fruto do passado colonial de Madagascar, uma história extraordinária que ecoa os 300 malgaxes que escavaram os 700 km do canal em 1896 e a que as gerações seguintes prestaram a sua homenagem e apego. Em condições penosas e exigentes, estes 300 homens escavaram o canal durante 8 anos com as únicas ferramentas ao seu alcance: pás, picaretas e facões, este último sendo usado mais tarde para matar alguns colonos.

O canal dos Pangalanes, o luxo dos cruzeiros e passeios fluviais

Hoje, este canal sinuoso de 700 km oferece paisagens magníficas da floresta húmida do Este e estende-se de Mahavelona (ou Foulpointe) no Nordeste até Farafangana no Sudeste. Representa uma via de navegação que oscila entre lagos, rios e lagunas para viagens fluviais com múltiplas possibilidades, a mais famosa saindo de Manambato para chegar a Akanin'ny Nofy, « o ninho de sonhos », o lago Rasoabe dança as suas águas nas margens deste vilarejo encaixado entre as colinas, harmonizado por ligeiras ondas caindo sobre a areia quente. O lago Ampitabe, por sua vez, casa as suas águas cristalinas com o oceano Índico, oferecendo um sítio esplêndido, o imprescindível do canal dos Pangalanes.

É também a passagem inevitável para penetrar na floresta protegida de Vohibola, ou ainda a única entrada para alcançar os vilarjos escondidos no coração das águas, sendo o centro Este o santuário das árvores emblemáticas da grande ilha: as « Ravinala » baptizadas « árvore do viajante »: a água da chuva contida entre as suas folhas espessas serve para saciar a sede do viajante e as folhas são utilizadas pela população local para servir as refeições aos visitantes durante os almoços pique-nique muito típicos: esteira estendida no solo, sob uma árvore, os convidados sentados à volta de uma refeição comum. Frequentemente, uma animação folclórica acompanha estes momentos de imersão na vida quotidiana dos locais ou as noites à volta de uma fogueira.

É também o acesso a cruzeiros variados que vão desde as maiores expedições de cinco noites em cabina de embarcações equipadas, aos pequenos cruzeiros de duas noites sob as estrelas em bivaque. A paisagem oferece uma sucessão de vegetação aquática e florestas intactas: bananeiras, pandanus, jaqueiras, orelhas de elefante, juncos, e pequenas extensões de arrozais. Uma fauna excepcional vive secretamente ali, pouco habituada a qualquer presença: Indri Indri, os maiores lémures, lémures Macaco, lémures Vari ou lémures preto e branco.

O canal dos Pangalanes, tão bem preservado por todo um povo, permitiu que muitas coisas fossem possíveis, seja a navegação e o controlo administrativo e militar da época da colonização, ou os vai-e-vens dos ribeirinhos hoje para transportar os produtos locais em « barco-mato » e assegurar o seu próprio deslocamento, ou ainda os passeios fascinantes de viajantes em busca de evasão.

Navegar nos Pangalanes é uma jornada magnífica que transporta os viajantes numa viagem quântica, deixando-os sem palavras como o famoso fotógrafo Pierrot Men numa reportagem da ARTE: « (…) Não encontro as palavras ».

Olive Ramarozatovo