Os incríveis trekings : do granito dos Vavavato aos cânions do Makay e aos Tsingy de Bemaraha

Após o café da manhã, deixamos Antananarivo em direção ao oeste. A estrada atravessa a planície de arrozais da capital, depois as aldeias do Planalto, com suas casas de tijolos vermelhos e seus arrozais em terraços. Pouco a pouco, grandes cones vulcânicos aparecem no horizonte: entramos no Itasy.

O Itasy é um conjunto de várias dezenas de vulcões recentes à escala geológica. Seus fluxos de lava bloquearam os vales e deram origem ao lago Itasy, um dos maiores de Madagascar. Os solos vulcânicos são férteis, e as culturas assaltam as encostas.

Ao final da manhã, chegamos a Ampefy, à beira do lago. Após o almoço, um passeio fácil ao longo das margens nos faz atravessar os pequenos vilarejos de pescadores e cultivadores: canoas puxadas para a margem, redes secando, arrozais que terminam à beira da água. Este primeiro passeio nos permite pegar o ritmo.

Ao final da tarde, a luz rasante sobre o lago e os vulcões é muito bonita. No hotel, reencontramos a equipe que nos acompanhará durante o trekking. No jantar, nosso guia apresenta os cinco dias vindouros nos Vavavato, um maciço de granito muito pouco percorrido, em torno de 2 000 metros de altitude. A maior parte da bagagem viajará com os carregadores; cada um guarda uma pequena mochila para o dia.

Deixamos Ampefy por uma das mais belas estradas de montanha de Madagascar. Ela sobe em zig-zagues acima do lago Itasy, depois serpenteia até Faratsiho, uma pequena cidade pousada no coração do Ankaratra, nas terras mais altas da ilha.

Em Faratsiho, reencontramos os carregadores e o cozinheiro. As cargas são distribuídas, e partimos a pé. Muito rapidamente, as estradas desaparecem: as aldeias não são mais ligadas senão por trilhas e caminhos de carroças.

Traçamos nosso caminho em uma zona de relevo elevado, em direção aos confins do Bongolava. Os aldeões cultivam batata, e seus campos cobrem as encostas até as cristas. A caminhada é progressiva, sem dificuldade particular, e nosso guia de trek, que conhece cada vila, nos apresenta aos habitantes que encontramos.

No final da tarde, alcançamos os balcões do Ankaratra, uma pradaria de altitude onde instalamos nosso primeiro acampamento, a 1 750 metros. Os carregadores montam as tendas, o cozinheiro acende o fogo, e assistimos ao pôr do sol sobre os relevos do oeste. A noite cai rapidamente, o frio com ela, e o céu se cobre de estrelas.

No acampamento, a equipe classifica os resíduos em sacos coloridos e os redescende da montanha no final do trek. Esta é uma regra em todos os nossos treks, do primeiro ao último dia.

Partimos na frescura da manhã, através das grandes cristas rochosas que dominam o acampamento. A progressão se faz fora da trilha, de laje em laje, em direção a belos picos de onde se pode ler a estrutura do maciço: cristas paralelas, separadas por vales estreitos e depressões ocupadas pelos lagos.

Caminhamos em torno de 2 000 metros. O ar é fresco, mas o sol austral permanece queimante: chapéu e protetor solar são indispensáveis.

No meio do dia, chegamos ao vale central, no coração das montanhas, onde pequenas aldeias se dispersam entre cultivos e lagos. As pessoas daqui quase nunca descem aos vales das Terras Altas. Depositárias dos cultos antigos, são conhecidas apenas por alguns eruditos, astrólogos e praticantes de medicina tradicional. Seu povoamento é anterior à expansão merina, e a história o empurrou para essas alturas, onde conservou seu modo de vida.

Ao procurar documentação sobre essas montanhas, encontramos apenas uma simples menção em um documento do exército francês de 1914. Nossa presença permanece discreta: respeitamos os interditos locais, que nosso guia nos explica, e dedicamos tempo aos encontros.

No final da tarde, instalamos o acampamento ao pé das montanhas. É o dia mais longo do trekking, e aquele em que realmente entramos na intimidade dos Vavavato.

A cadeia ocidental de Vavavato se estende em direção à região de Betafo. Picos se erguem de ambos os lados do nosso itinerário: sem alpinismo, mas com belas caminhadas nos declives de granito, com vistas para todo o maciço.

Desde nossa entrada na montanha, cruzamos com rebanhos singulares. São vabus, híbridos entre o zebu e a vaca, robustos como zebus mas sem a giba, aos quais se misturam enormes porcos. Os pastores se orientam pelo som de suas flautas, cujas melodias se elevam dos caos rochosos e acompanham nossa caminhada. É uma das imagens que os viajantes guardam por mais tempo na memória.

À tarde, o relevo se suaviza. Acessamos uma região notável, semeada por uma infinidade de lagos e pradarias de altitude quase planas, onde os afloramentos rochosos permanecem muito presentes. Faltam apenas alguns iaks para se acreditar nos altos planaltos do Spiti, às portas do Tibete.

Numa pradaria macia, à beira de um lago, posicionamos nosso último acampamento nos Vavavato. Após cinco dias de caminhada, a equipe se tornou familiar, e compartilhamos um jantar festivo ao redor da fogueira. À noite, o silêncio é perturbado apenas pelo vento nas ervas.

Atingimos a borda sul dos Mony Mainty. Por um vale estreito, pontuado de lagos em cascata, perdemos rapidamente altitude e deixamos os granitos pelos vulcões: a paisagem muda totalmente em poucas horas.

Ao redor de Betafo, as encostas das colinas e os fundos dos vales são cultivados e desenvolvidos com um cuidado extraordinário. A beleza dos arrozais em socalcos é impressionante à luz da manhã. Da natureza selvagem de Vavavato, passamos sem transição para uma natureza dominada pelos homens.

Atingimos Betafo ao meio-dia. Fazemos um último pique-nique com a equipe, antes de nos despedirmos dos carregadores e do cozinheiro. Os sacos de lixo, separados durante toda a trilha, descem conosco.

Nossos veículos nos aguardam para a longa descida para o oeste, uma das mais belas estradas de Madagascar. Os arrozais e as casas de tijolo desaparecem, as colinas ficam cobertas de grama, e as montanhas do sul do Bongolava aparecem peladas, escavadas por lavaka, essas grandes cicatrizes vermelhas abertas nas encostas. O calor sobe à medida que perdemos altitude: após as noites frias de Vavavato, a mudança de clima é impressionante.

No final do dia, chegamos a Miandrivazo, no Tsiribihina, uma das cidades mais quentes de Madagascar. Um banho e uma cama de verdade nos esperam antes da segunda trilha da viagem.

Retomamos a estrada até Malaimbandy, ao longo do Mahajilo. A paisagem se aplana: entramos no grande sulco que separa o embasamento cristalino das Terras Altas dos planaltos sedimentares do Oeste. Ao sul, uma linha de falésias claras corta o horizonte: é a borda do Makay.

A trilha atravessa uma savana salpicada de palmeiras satrana e tamarindeiros, até o vilarejo de Tsiazorambo, na base norte do maciço. Aqui vivem os Bara, povo de pastores para quem o zebu permanece a medida de toda riqueza. Conhecemos bem este vilarejo: estamos construindo uma casa onde nossos motoristas ficam durante o trekking, e nossos motoristas-guias coordenam um programa de alfabetização para adultos.

É no vilarejo que se constitui nossa caravana: carregadores, cozinheiro e seus assistentes, guia local. Os carregadores bara conhecem cada passagem do maciço; carregam o material, montam o acampamento e cuidam do grupo.

Após o almoço, partimos a pé. Cruzamos o rio Manampanda e atingimos os primeiros relevos de arenito. Ao granito das Terras Altas sucede um arenito macio, depositado por antigos rios há mais de 200 milhões de anos, depois esculpido pela água. De repente, o olhar se lança sobre uma magnífica meandro do Manampanda, encaixado em falésias ocre e rosa: nosso primeiro acampamento no Makay.

Deixamos o leito do Manampanda no lugar chamado Andasiberivotra e ganhamos altitude nas vastas terras altas tabulares. O Makay é um planalto de arenito friável que prolonga para o norte o maciço do Isalo. Suas camadas sucessivas podem ser lidas nas falésias como as páginas de um livro.

Ligeiros movimentos tectônicos fraturaram o planalto, e a água se infiltrou em cada fissura. Ela escavou cânions, isolou torres e cúpulas, esculpiu arcos e piscinas naturais. Visto de cima, o Makay é um labirinto: uma rede de corredores onde é preciso conhecer a passagem.

No planalto, a savana de gramíneas duras é percorrida pelo fogo, e os termiteiros erguem suas silhuetas no meio das gramíneas. O sol queima forte. Encontramos ali o fruto que deu nome à garganta onde descemos no final da manhã: Ankaromokotry.

O contraste é impressionante. Em alguns metros, passamos da luz crua do planalto para a sombra fresca de uma garganta onde a água límpida flui sobre um leito de areia, entre samambaias e palmeiras. À tarde, a seguimos com os pés na água: no Makay, a água é o caminho.

O acampamento se instala sobre uma língua de areia branca. Temos tempo para nos banhar, ou para observar a luz subindo ao longo das falésias até o pôr do sol.

Muito rapidamente, deixamos o desfiladeiro para ganhar altitude. Daqui, a lógica do maciço se revela: os rios seguem as fraturas do planalto, cruzam-se em ângulo reto e desenham uma malha que apenas a caminhada permite compreender. Desde os domos erodidos, o olhar alcança longe em direção às cristas do sulco oriental.

Esta geografia intrincada teve uma consequência maior sobre os seres vivos. No fundo dos cânions, protegidos do fogo e do homem, animais e vegetais evoluíram separadamente, a ponto de dar origem a espécies próprias do maciço. Cada cânion funciona como uma ilha dentro da ilha. Os lêmures estão muito presentes, mas pouco habituados ao homem, os percebemos mais do que realmente os observamos.

Chegamos a Ampasimaiky, « a areia seca »: a água circula aqui sob a areia e reaparece mais adiante. Sobre estes bancos, o guia local nos ensina a ler os rastros dos animais.

À tarde, a trajetória se torna mais complexa: é preciso contornar as fissuras do planalto e seguir o guia, que lê este terreno como um mapa. Por uma trilha íngreme, descemos em direção às águas de Andranomanga, no fundo de um cânion magnífico, que remontamos em um cenário de poços naturais, corredores e anfiteatros de rocha.

Acampamos no desfiladeiro, ao som da água, sob um céu com uma densidade de estrelas rara.

Seguimos o canyon de Andranomanga em direção à sua fonte. O leito se estreita, e algumas passagens entre os blocos exigem o uso das mãos: pequenos passos de escalada, sem dificuldade técnica, onde a ajuda mútua se estabelece naturalmente.

As paredes contam a história da rocha: estratificações oblíquas, traços de antigas dunas ou de canais fixados na arenita, saliências e saliências. Neste desfiladeiro úmido, samambaias, pandanos e palmeiras aproveitam cada platô. O Makay abriga onze espécies de lêmures, mais de uma centena de espécies de pássaros, répteis, anfíbios e o fossa, que temos poucas chances de encontrar.

No final da manhã, chegamos a um cume, linha divisória das águas entre a bacia de Manampanda e a de Sakapaly. É uma passagem-chave da trilha, e a vista abraça ambas as vertentes. Tomamos tempo para ler a paisagem, mapa em mão, com o guia.

Desde o cume, uma trilha muito marcada, percorrida há muito tempo pelos dahalos, nos leva até a cabeceira de Sakapaly. Os papagaios negros são onipresentes, e as aves de rapina planam acima das cristas: onze das quatorze espécies de aves de rapina diurnas de Madagascar frequentam o maciço.

Acampamos nas areias brancas de Sakapaly Ambony. Ao cair da noite, os morcegos saem do penhasco para seus voos silenciosos acima do rio.

Este é um dos mais belos dias da caminhada. Por um trajeto complexo, navegamos mais do que caminhamos entre as linhas de cristas. O planalto é recortado em lâminas, montes e corredores, e apenas um guia que conhece o maciço sabe por qual brecha descer em direção a um cânion magnífico.

Nos esgueiramos por este tubo estreito, os pés em uma água cristalina. As paredes se aproximam às vezes ao ponto de tocar as duas margens estendendo os braços. A água esculpiu panelas de gigantes, caneluras e saliências em forma de ondas congeladas. Os óxidos de ferro tingem a arenita de vermelho, laranja e violeta, e a luz que cai de cima muda essas cores a cada hora.

Depois o rio fica estável e o cânion se abre para uma floresta totalmente preservada, dominada por altas falésias cinzentas e malva: o vale de Sakapaly. Aqui cresce a Ravenea lakatra, uma palmeira ameaçada cuja última grande população selvagem é abrigada pelo Makay. É nesta floresta de galeria que temos mais chances de ver lêmures, no início da manhã ou no final da tarde.

O acampamento se instala em uma praia de areia branca. A tarde é um momento de compartilhamento com a equipe, depois ganhamos altura para ver as falésias se iluminarem ao pôr do sol no vale.

Esta manhã, a nossa caravana segue ao pé dos penhascos, depois sobe ao planalto. A vista abre-se novamente sobre a imensidão do maciço: morros tabulares, domas arredondados, fissuras submersas em sombra. O nosso objetivo é uma fissura estreita, coberta de pandanus, palmeiras e fetos, que abre a passagem para a bacia da Manampanda.

Descemos nesta garganta com pandanus, novamente com os pés na água, num ambiente vegetal luxuriante. Os lémures desaparecem na copa à nossa aproximação.

No leito do rio, madeiras petrificadas testemunham uma floresta fóssil. Estes troncos, enterrados nos sedimentos há milhões de anos, viram a sua matéria ser substituída, molécula por molécula, por sílica. Mantiveram os seus anéis e a sua casca. Observamo-los, fotografamo-los e deixamo-los no seu lugar: este património deve ser protegido.

Mais adiante, o nosso afluente junta-se à Manampanda, aumentada de todas as águas dos cânions, larga, clara e poderosa. Os pássaros são numerosos ao longo das margens, e os rastos na areia contam a vida noturna do vale.

É um dia longo, sem dificuldade técnica, ao ritmo da caravana. O nosso último acampamento estabelece-se numa praia à beira da Manampanda: uma última noite à volta do fogo com toda a equipa.

Durante uma boa hora, ainda seguimos o Manampanda no frescor da manhã, depois ganhamos o planalto. Desde a linha de crista, lançamos um último olhar para o coração do maciço. O Makay se afasta, e com ele o silêncio dos cânions e as noites sobre a areia.

Descemos novamente em direção aos vilarejos bara ao norte do maciço. As trilhas se alargam, os rebanhos de zebús pastam nas encostas, e as crianças vêm ao nosso encontro.

Em Tsiazorambo, nossos carros estão à espera: nossos motoristas nos esperaram na aldeia durante toda a trilha. Compartilhamos uma última refeição com a equipe, depois chega o momento de nos despedirmos dos carregadores, do cozinheiro e do guia local. Sua remuneração, os bônus da trilha e o trabalho que encontram conosco a cada temporada são um recurso importante para essas famílias. Os sacos de resíduos saem do maciço conosco: nada fica para trás.

Pela trilha, alcançamos Malaimbandy através da savana, depois a estrada do oeste, em direção a Mahabo e à planície do Menabe. Os penhascos do Makay desaparecem atrás de nós, as aldeias sakalava sucedem as aldeias bara, e os arrozais reaparece nas planícies irrigadas.

Antes de Morondava, bifurcamos para o norte. Fazemos uma parada em Kirindy no final do dia, o que encurta a estrada de amanhã até os Tsingy.

Partimos cedo, pois a pista do Oeste exige tempo. Ela segue para o norte através da planície do Menabe, entre savanas, arrozais e floresta seca. As aldeias sakalava sucedem-se, com suas casas de madeira e folhas de palmeira, seus celeiros em palafitas e seus rebanhos de zebus.

O Menabe é o berço de um dos grandes reinos sakalava, que dominou o Oeste da ilha do século XVII ao XIX. A realeza mantém aqui um lugar importante, e o fitampoha, o banho das relíquias reais, é celebrado a cada dez anos em Belo-sobre-Tsiribihina.

Atravessamos o Tsiribihina de balsa, no meio de pirogues e barcos de transporte, depois fazemos uma parada em Belo, pequena cidade comercial à beira do rio, o tempo de uma refeição e um olhar sobre a animação do porto.

À tarde, a pista continua para o norte, longa e muitas vezes áspera: planícies inundáveis, florestas secas, rios para atravessar a vau. Pouco a pouco, uma longa barra de falésias cinzentas desenha-se no horizonte. É a beira do planalto calcário do Bemaraha, nosso terceiro maciço.

No final do dia, atravessamos o Manambolo de balsa para chegar a Bekopaka, ao pé dos Tsingy, onde nos instalamos por três noites. Depois do granito e da arenita, o calcário vai nos mostrar uma outra forma como a água esculpe a pedra: não mais escavando, mas dissolvendo a rocha.

Partimos de Bekopaka após o café da manhã. A balsa nos faz atravessar o Manambolo uma última vez, e lançamos um último olhar para os penhascoscinzentos do Bemaraha.

A pista segue novamente para o sul. Reencontramos as planícies do Menabe, as aldeias sakalava, os rios a atravessar e a floresta seca. A estrada é longa, mas nos deixa tempo para observar o país com o recuo dos dias passados nos maciços: as crianças que acenam para os carros, as carroças de zebu carregadas de arroz e madeira, as mulheres que carregam água na cabeça.

Em Belo-sobre-Tsiribihina, atravessamos o rio novamente de balsa e fazemos uma parada para o almoço. Depois, a pista continua em direção a Morondava, através de uma planície onde os baobás ficam mais numerosos. Madagascar tem seis espécies de baobás endêmicos, dos quais vários crescem na região. Essas árvores estão hoje ameaçadas pela pressão das culturas e dos incêndios.

Ao final da tarde, chegamos a Morondava, à beira do canal de Moçambique, onde as pirogues de pescadores bordeiam as praias. O jantar é uma oportunidade para celebrar o final da aventura com nosso guia e nossos motoristas. Voltamos a essas três semanas: os granitos e os lagos dos Vavavato, os cânions e as noites na areia do Makay, as agulhas e os desfiladeiros do Bemaraha.

Aproveitamos uma última manhã em Morondava, à beira do canal de Moçambique. De acordo com o horário do voo, podemos passear na praia, entre as pirogues de pescadores que saem ou voltam do mar, visitar o mercado ou simplesmente aproveitar um momento de tranquilidade diante do oceano.

Essas últimas horas no Oeste são a ocasião de refletir sobre o caminho percorrido: os vulcões de Itasy, os caos de granito e os lagos de Vavavato, a descida para Betafo, os cânions do Makay, a longa pista de Menabe, depois os Tsingy e as gargantas de Manambolo.

Em seguida nos dirigimos ao aeroporto de Morondava para o voo para Antananarivo. Este voo doméstico não está incluído no preço da viagem: suas tarifas variam muito, e o reservamos separadamente, no melhor momento. Pela janela do avião, sobrevoamos as planícies do Oeste, depois os Planaltos e seus arrozais: em menos de uma hora, refazemos ao contrário o caminho percorrido durante dias a pé e na pista.

Na chegada, nossa equipe nos acolhe e nos acompanha até nosso hotel da primeira noite. O resto do dia é livre.

Os voos domésticos às vezes mudam de horário, e às vezes são adiados. É por isso que guardamos um dia inteiro em Antananarivo antes do voo internacional: ele permite absorver um possível atraso sem colocar em risco o retorno.